ДЛЯ ДОМА, ДЛЯ СЕМЬИ

Для дома, для семьи - помощь домашнему мастеру

глаза боятся, а руки делают

Самодельный регулируемый блок питания от 0 до 14 Вольт. Окончание.

| Раздел: Радио для дома

Здравствуйте уважаемые читатели сайта sesaga.ru. Вот и подошла к завершению статья о самодельном регулируемом блоке питания, и сегодня мы произведем окончательную сборку и наладку, так сказать, наведем лоск.

В предыдущей статье мы собрали корпус, разместили все элементы на свои места и подготовили блок питания для окончательной сборки.

Блок питания. Вид с задней стороны

Остался еще один момент, про который хотелось сказать отдельно.
Мощный транзистор VT3 необходимо разместить на радиатор (теплоотвод), так как при работе на нем выделяется большое количество тепла, и транзистор может выйти из строя из-за перегрева. Радиатор используйте заводского изготовления или самодельный, сделанный из алюминиевой или дюралевой пластины. Я использовал заводского изготовления.

Между транзистором и радиатором ставим изоляционную прокладку, которая способствует отводу тепла от корпуса транзистора к радиатору и изолирует коллектор транзистора от радиатора.

Прокладка между транзистором и радиатором

На выводы транзистора надеваем трубки из хлорвиниловой изоляции или термоусадки — это не даст выводам замкнуться между собой или на радиатор.

Еще раз внимательно проверяем монтаж, и если есть ошибки – исправляем. Особое внимание уделите транзисторам, так как при неправильной распайке выводов транзистор может выйти из строя.

1. Проверяем работу блока питания.

Включаем блок питания в сеть и измеряем напряжение на выходе.
Установите движок переменного резистора R3 в крайнее правое положение и измерьте напряжение – оно должно быть в пределах 12 — 14 вольт.
Теперь вращайте движок в левую сторону и следите за напряжением – оно должно плавно уменьшиться почти до нуля. Если при вращении движка резистора вправо напряжение уменьшается, а влево — увеличивается, поменяйте местами проводники, идущие к крайним выводам переменного резистора.

Если напряжение на выходе не изменяется, или оно очень мало, или греется какая-нибудь деталь — отключаем блок питания от сети и еще раз внимательно проверяем монтаж на ошибки.

Принципиальная схема регулируемого блока питания

После устранения возможных ошибок подаем питание на блок и сразу измеряем напряжение на конденсаторе C1 – оно должно быть в пределах 15 – 20 вольт. Если напряжение намного меньше, значит, проверяем исправность и правильность распайки диодов диодного моста VD1VD4.

Если на конденсаторе С1 напряжение нормальное, то проверяем работу стабилитрона VD6. Подключаем к его выводам вольтметр и измеряем напряжение — оно должно быть равно напряжению стабилизации стабилитрона Uст и находиться в пределах 11,5 – 14 вольт. Если же оно ниже, проверяем сопротивление резистора R2.

Напряжение на конденсаторе С1 нормальное, на стабилитроне соответствует напряжению стабилизации Uст, а на выходе блока питания оно так и не изменяется, значит, проверяйте исправность и правильность распайки выводов транзисторов VT2, VT3.

Как блок питания заработает, проверяем автомат защиты от короткого замыкания.
Щупами измерительного прибора подключитесь к выходу блока и установите выходное напряжение равное 6 вольт. Кратковременно замкните между собой «плюс» и «минус» на выходной колодке.

Напряжение на выходе должно упасть, а затем сразу восстановиться до первоначальных 6 вольт. Если это так, то автомат работает исправно, если нет, проверьте исправность транзистора VT1 и правильность подключения его выводов.

Теперь можно приступать к градуировке вольтметра.

2. Подбираем добавочный (токоограничивающий) резистор.

Перед градуировкой необходимо подобрать добавочный резистор, который нужен для ограничения тока через рамку микроамперметра. Обычно ток полного отклонения стрелки микроамперметра составляет не более 100 мкА, и если такого резистора не будет, то возникший ток в электрической цепи, оказавшийся значительно больше 100 мкА может привести к тому, что сгорит обмотка рамки, или стрелка, резко отклонившись за пределы шкалы, погнется или сломается.

Для градуировки микроамперметра понадобится образцовый вольтметр, в качестве которого можно использовать аналоговый или цифровой измерительный прибор, например, стрелочный тестер или мультиметр.

К микроамперметру подсоедините добавочный резистор R6 сопротивлением в пределах 120 — 160 кОм.

Соблюдая полярность, подключите микроамперметр согласно принципиальной схеме и включите блок питания. Используя образцовый вольтметр, установите выходное напряжение блока равное 6 — 7 вольтам.

Добавочный резистор для микроамперметра

Стрелка микроамперметра должна подняться ближе к середине шкалы или встать на ее середину. Начинайте плавно поворачивать движок переменного резистора по часовой стрелке, следя по образцовому вольтметру за выходным напряжением. При этом стрелка микроамперметра должна также плавно двигаться и остановиться на конечной отметке шкалы при достижении блоком питания максимального выходного напряжения.

Если показания выходного напряжения на образцовом вольтметре еще не достигли максимального значения 12 -14 вольт, а стрелка микроамперметра уже перешла конечную отметку шкалы — увеличьте сопротивление добавочного резистора еще на 5 – 10 кОм.
Если же показания напряжения на образцовом вольтметре достигли максимального значения 12-14 вольт, а стрелка микроамперметра еще не встала на конечную отметку шкалы — уменьшите сопротивление добавочного резистора на 5 – 10 кОм.

Одним словом, Вы должны добиться такого результата, чтобы при достижении блоком питания максимального выходного напряжения стрелка микроамперметра остановилась напротив последнего деления шкалы.

3. Градуировка шкалы вольтметра.

Градуировать шкалу микроамперметра не требуется, если во время подбора добавочного резистора показания микроамперметра и образцового вольтметра практически совпадали при изменении выходного напряжения блока питания. То есть, стрелка микроамперметра находилась строго напротив или возле деления, соответствующего величине напряжения, на которую указывал образцовый вольтметр. В этом случае точнее подбираем добавочный резистор.

Если же показания расходились на 2-3 вольта по всему диапазону, клеим лист бумаги на шкалу микроамперметра и размечаем свою шкалу.

Снимаем защитную крышку микроамперметра.
Для этого отворачиваем болт в нижней части прибора.

Микроамперметр. Вид сзади

Может получиться так, что герметичная прокладка, расположенная между корпусом и защитной крышкой, не даст сняться крышке. Отделите или прорежьте ее ножом или отверткой по всему периметру крышки.

Микроамперметр со снятой крышкой

Наклеиваем бумагу и делаем отметку первого деления – это будет «0».

Нулевая отметка на шкале микроамперметра

Подсоединяем на место микроамперметр и подаем напряжение питания на блок.
По образцовому вольтметру устанавливаем на выходе блока питания 1 вольт и напротив конца стрелки наносим риску ручкой или простым карандашом. Далее, на выходе устанавливаем 2 вольта и опять наносим риску. И таким образом доходим до конца шкалы.

Наносим деления на шкалу вольтметра

Для дальнейшего удобства пользования вольтметром можно через каждые пять вольт выделить риску и напротив нее написать соответствующее цифровое значение напряжения.

Шкала вольтметра

На этом градуировка микроамперметра закончена.

4. Увеличиваем выходное напряжение.

Если у Вашего трансформатора напряжение на вторичной обмотке больше четырнадцати вольт, тогда есть возможность еще немного поднять выходное напряжение блока питания, как это сделано у меня. Для этого последовательно стабилитрону VD6 нужно включить еще один стабилитрон VD7.

Добавочный стабилитрон

Допустим, у Вашего трансформатора на вторичной обмотке переменное напряжение составляет около 20 вольт, значит, можно увеличить выходное стабилизированное напряжение до 15 – 17 вольт.

Обязательно оставляем три-четыре вольта трансформатору для запаса, чтобы он не работал с перегрузом.

По таблице параметров стабилитронов, данной в первой статье, подбираем по напряжению стабилизации Uст пару стабилитронов, чтобы сумма их напряжений составила 15–17 вольт. Например, чтобы на выходе получить максимальное выходное напряжение около 16 вольт, берем один стабилитрон Д814А, а второй Д814В.

Только сильно этим не увлекайтесь, так как основная масса радиолюбительских конструкций питается напряжением 1,5 – 15 вольт, и при питании конструкций пониженным напряжением, например, 1,5 вольта, на выходном транзисторе VT3 будет гаситься излишек напряжения 14 — 15 вольт, из-за чего транзистор будет греться. Поэтому, шестнадцати вольт на выходе Вам хватит вполне.

На плате, добавление второго стабилитрона будет выглядеть так:

Стабилитрон на плате блока питания

Добавочный стабилитрон на плате блока питания

Ну вот, в принципе и все.
В собранном виде блок питания выглядит так:

Внешний вид самодельного регулируемого блока питания

На этом заканчиваю эпопею о самодельном регулируемом блоке питания, который поможет начинающему радиолюбителю, делающему первые шаги в увлекательный мир радиоэлектроники, и станет ему настоящим другом. Я сам, когда серьезно увлекся радиоэлектроникой, одной из первых конструкций, которые я собрал, был именно такой блок питания, служащий мне до сих пор.
Удачи!

Поделиться с друзьями:


  1. 07. Jan. 2014 в 00:34
    1

    Красивый 💡 сайт. Мне очень понравился.
    Возможен ли обмен ссылками 🙂 с этим сайтом?
    radiopill.net


  2. 07. Jan. 2014 в 14:44
    2

    Здравствуйте radiopill!
    С Рождеством Христовым!
    Я не против 😐 .
    Давайте познакомимся. Пишите в личку.


  3. 07. Jan. 2014 в 14:01
    3

    Здравствуйте…Помогите собрать пуско зарядное устройство ….у меня есть зарядное устройство с реостатом Ползунковой


  4. 07. Jan. 2014 в 14:56
    4

    Добрый день Сергей!
    С Рождеством Христовым!
    Нужен мощный трансформатор и диоды.
    Вот Вам пару ссылок:
    http://masteru.org.ua/view_avto.php?id=9
    http://схема-авто.рф/%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5-%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F-%D1%81%D0%B2.html

    Будут вопросы — задавайте.
    Удачи!


  5. 02. Jun. 2014 в 21:14
    5

    здравствуйте Вопрос от начинающего: если в этой схеме заменить трансформатор на другой трансформатор ТА1 с выходным напряжением 28В и током она будет работать? Если да, то какие изменения произойдут в работе? 😆


  6. 02. Jun. 2014 в 23:29
    6

    Добрый вечер Далер!
    С таким выходным напряжением блок питания лучше выбрать на выходное напряжение около 25 Вольт.
    Можно сделать и до 18 Вольт, но КПД у такого блока будет маленькое, так как на силовом транзисторе будет гасится избыток напряжения, а при низком выходном напряжении блока питания транзистор будет греться даже на холостом ходу.
    P.S. Как вариант, попробуйте установить последовательно три стабилитрона, чтобы напряжение стабилизации было около 25 Вольт.
    Удачи!


  7. 03. Jun. 2014 в 21:34
    7

    спасибо Сергей попробую 😛


  8. 03. Jun. 2014 в 23:47
    8

    Далер!
    Удачи 😉 !


  9. 04. Sep. 2014 в 19:41
    9

    Добрый вечер,Сергей.Подскажите пожалуйста,что нужно изменить в схеме что бы повысить ток нагрузки до 3А?


  10. 04. Sep. 2014 в 22:36
    10

    Алексей!
    1. Придется заменить транзистор с прямым током коллектора не менее 5А, например, КТ818.
    2. Чтобы трансформатор выдавал ток на вторичной обмотке не менее 5А. А вообще, чем мощнее трансформатор, тем лучше.

    PS. С таким выходным током предпочтительнее иметь БП на напряжение не менее 30В. Этот БП предназначен для маломощной аппаратуры.
    Удачи!


  11. 07. Nov. 2014 в 22:48
    11

    Здравствуйте, Сергей. Блок питания собрал, все работает, очень доволен. Подскажите пожалуйста куда будет лучше всего подключить светодиод для индикации включения блока. Спасибо!


  12. 07. Nov. 2014 в 23:18
    12

    Добрый вечер Эдуард!
    Включите во вторичную обмотку. Это классический вариант.


  13. 07. Mar. 2015 в 23:25
    13

    Здравствуйте, Сергей!
    Я только-только начинаю заниматься радиотехникой и хочу собрать такой же блок питания. Подскажите, пожалуйста, подойдет ли для этих целей трансформатор из ИБП мощностью 500ВА, со следующими характеристиками вторичных обмоток:
    первая обмотка на 1,4 Ом , напряжение ~19В;
    на второй обмотке три вывода:
    сопротивление от центральной точки к крайним — 0,5 Ом, напряжение ~ 7,2 — 7,3В;
    между крайними напряжение ~ 14,8В;
    Не знаю как рассчитать силу тока на этих обмотках, не будет ли она слишком большой для этого блока питания?


  14. 07. Mar. 2015 в 23:37
    14

    Добрый вечер Евгений!
    Вы можете приблизительно сказать сечение провода первой обмотки (19В)?


  15. 08. Mar. 2015 в 10:10
    15

    Увы, не разбирая трансформатор, не скажу((
    Очень плотно обмотан изоляционным материалом, наружу выведены уже многожильные провода с изоляцией, явно не обмоточные…
    Если содрать верхний слой изоляции — это не скажется на работе трансформатора?


  16. 08. Mar. 2015 в 12:53
    16

    Расковырял))
    Мой старый штангенциркуль показал диаметр провода ~0,5 мм
    Соответственно сечение должно быть 0,2 мм2


  17. 08. Mar. 2015 в 17:39
    17

    Евгений!
    Используйте эту обмотку.


  18. 08. Mar. 2015 в 19:23
    18

    Понял, спасибо)
    А не подскажите какой в моем случае нужно использовать транзистор VT3? И нужно ли менять какие-либо еще элементы?
    Кстати, пользуясь случаем, хотел Вас поблагодарить) И за помощь и за статью вообще… Очень понравилась, все подробно и доходчиво расписано и показано. Для меня и подобных мне начинающих — исключительно полезная информация! Спасибо большое=)


  19. 08. Mar. 2015 в 20:10
    19

    Евгений!
    Используйте все элементы согласно схемы, а выходное напряжение можете поднять до 18 Вольт (или один стабилитрон на напряжение стабилизации 18В или составьте из двух Д814Д + Д814А).
    Удачи!


  20. 30. May. 2015 в 07:09
    20

    Сегодня собрал схему этого блока питания. Всё заработало с первого раза. При этом у меня много запчастей заменено. Вместо диода VD5 стоит импортный 1N4007. Транзисторы VT1 и VT2 стоят КТ3107В. Вместо диодной сборки VD1-VD4 установил диодный мост D2SB60. Переменный резистор R3 поставил на 5К. Ну и резистор R2 стоит на 390 ом вместо 360 ом (так как просто не нашел такой). Собрано всё на изготовленной печатной плате. Осталось только корпус сделать. Спасибо Вам за схему. Просто сегодня собрал простенький усилитель на микросхеме TDA7057AQ и нужно было её чем то запитать. Временно запитывал её, пока собирал, от компьютерного блока питания старенького. А тут вспомнил про ваш регулируемый блок питания. Давно хотел собрать его, а тут как раз случай такой. Я уже собирал как то ваш регулятор для паяльника, сегодня как раз им пользовался. Спасибо Вам ещё раз!!! Вы очень всё хорошо объясняете.


  21. 31. May. 2015 в 17:07
    21

    Здравствуйте Сергей. Хотел бы у вас спросить как умощнить данный блок питания. Пост №20 я выше писал. Сегодня пробовал запитать им аудио усилитель на микросхеме TDA7057AQ с подключенными к нему двумя колонками по 5вт 8 ом. Он поработал минут 5 а потом взорвался транзистор КТ814. И при работе было видно что не хватает питания. Трансформатор стоит с 220 на 12 вольт всего. (правда мощный). Вот его данные — ОСО-0,25-87. Я так понимаю надо поставить более мощный диодный мост и диод VD5 ? Или ещё надо транзистор КТ814 заменить на более мощный КТ816 или КТ818? Блок выдавал максимум 11 вольт пока работал.


  22. 31. May. 2015 в 22:50
    22

    Андрей!
    Для таких целей желательно собирать блок питания на выходное напряжение около 30В и ток нагрузки не менее 3А.
    Чтобы умощнить этот блок питания нужно заменить:
    1. Трансформатор — вторичная обмотка должна быть расчитана на ток нагрузки не менее 3А.
    2. Заменить выходной транзистор на КТ818 с любым буквенным индексом.
    3. Диоды диодного моста — на ток не менее 5А. Например, КД202, Д242, Д243, Д245.


  23. 01. Jun. 2015 в 01:37
    23

    Спасибо, я уже переделал его. Заменил диодный мост. Поставил на 4А (GBU406). На всякий случай заменил диод VD5 — поставил на 2А FR207. Ну и подобрал замену взорвавшемуся транзистору КТ804. Установил вместо него импортный А1837. Всё отлично работает. Транзистор слегка тёплый, он разумеется на радиаторе установлен площадью 28 см2. А трансформатор у меня стоял временно аж на 20,8А мощностью (весит примерно 5 кг.). Что с ним проблемы не было. Только что очень большой ))) Но уже нашел ему замену с какого то импортного телевизора. Там обмотки как раз нужные есть вторичные. Две по 15v и одна на 3,5v. И размером не большой. Думаю 3-4 ампера должен выдать. Ещё раз спасибо вам за схему!


  24. 21. Nov. 2015 в 09:58
    24

    Приветствую. Спаял по этой схеме что то не сработало
    Диодный мост спаял с диодов 1N4007. Может это быть причиной.
    Спасибо.


  25. 21. Nov. 2015 в 10:17
    25

    Добрый день Александр!
    Если после моста напряжение есть, то дело не в нем, если же нет — то, скорее всего, Вы ошиблись при его сборке.
    Начните проверку работы блока питания с пункта №1. Он специально написан, чтобы устранить неисправности или ошибки, возникшие при сборке блока питания.


  26. 29. Nov. 2015 в 16:45
    26

    Сергей, большое спасибо за статьи, мне как новичку очень полезно было читать. Теперь, когда блок готов и прошло какое-то время — что бы Вы изменили в конструкции или в компонентах оглядываясь назад? Как бы вы улучшили данную репликацию имея текущий опыт работы с таковым?


  27. 29. Nov. 2015 в 17:21
    27

    Добрый вечер Андрей!
    Оставил бы все как есть. А для питания более мощных конструкций сделал бы блок питания на напряжение 0…45В и рабочий ток 3…5А.
    Посмотрите конструкцию лабораторного блока питания Ануфриева — отличный аппарат. У меня очень долго работает и жалоб на его работу нет.


  28. 03. Jan. 2016 в 03:11
    28

    Здравствуйте! Мне очень нравится разбираться в технике, но я не имею достаточных знаний для этого ( плохо разбираюсь с конденсаторами, резисторами и т.д) Не подскажите научную литературу, которая может помочь в этом? И да мне 17 лет, в институт пока еще рано, но интересы уже имеются)


  29. 03. Jan. 2016 в 09:19
    29

    Здравствуйте!
    Рекомендую — Борисов В.Г. «Юный радиолюбитель».
    Успехов!


  30. 17. Jan. 2017 в 10:09
    30

    Добрый день. Сергей, скажите, пожалуйста, можно ли заряжать аккумулятор автомобиля этим блоком питания?


  31. 17. Jan. 2017 в 17:11
    31

    Azim!
    Можно, но для этих целей есть специальные схемы зарядных устройств.
    В статье о регуляторе мощности для паяльника в комментарии №27 есть рабочая схема зарядного устройства для автомобиля:
    http://sesaga.ru/regulyator-moshhnosti-dlya-payalnika.html


  32. 10. Feb. 2020 в 16:22
    32

    Добрый день. Собранный блок питания нормально работал, но случайно во время работы произошло замыкание на нагрузке секунд на десять. В результате испортились транзисторы VT3 и VT2, а также у переменного резистора подгорел контакт. Т.е. защита от замыкания,получается, не сработала. Скажите, не могло ли это случиться из-за того, что у диода VD5 были не подходящие для схемы характеристики, т.к. стоял диод по виду как на вашей фотографии, но маркировка была затерта, была только буква Д без цифр?


  33. 10. Feb. 2020 в 21:58
    33

    Здравствуйте, Эдуард!
    А до замыкания Вы защиту проверяли? Может транзистор VT1 неправильно впаян? Дело не в диоде.
    Я сейчас замкнул выход и у меня также сгорел выходной транзистор. Да… Сгорел когда на выходе было максимальное напряжение.
    Получается, что приблизительно до 10 В выходного напряжения защита работает, а выше уже нет.
    Видите в чем дело. Это очень простая схема и, как и все подобные схемы, имеет недостатки.
    Рекомендую собрать регулируемый блок питания на стабилизаторе LM317. Стоит 15 — 20 рублей. Переделывать вообще ничего не придется. Используйте типовое включение стабилизатора.


  34. 14. Feb. 2020 в 15:59
    34

    Спасибо за ответ, если в магазинах найду LM317, обязательно попробую. Кстати, защиту я проверял,когда сделал блок питания,но только кратковременно — на пару секунд замыкал, все после было нормально. Удачи Вам!


  35. 16. Aug. 2020 в 10:24
    35

    Несколько мыслей из личных наблюдений.

    Резистор, задающий ток стабилитрона, нужно подобрать так, чтобы ток через стабилитрон был чуть выше номинального (но не больше максимального). Потому как при подключении нагрузки часть тока будет уходить на управляющий транзистор VT2, чем мощнее нагрузка — тем больше уйдет. Например, задал я номинальный ток 5 мА (он же — минимальный по даташиту). На холостом ходу всё норм, а при нагрузке на VT2 уйдет например 3 мА, оставив стабу всего 2 мА. Т.е. он попросту перестанет стабилизировать, и на выход попрут пульсации в несколько вольт, и электролит тут уже не поможет. Короче говоря, на холостом ходу ток стабилизации должен быть где-то посередине Iмакс и Iмин.

    Данную схему можно переделать и под 30-вольтовую, если использовать мощный радиатор с принудительным обдувом и трансформатор с двумя соединенными последовательно вторичками, коммутируемыми тумблером либо галетником, чтобы исключить чрезмерное выделение тепла на выходном транзисторе. Знакомый сделал на 32 вольта и 2 ампера. Транс — 2х18В 2.5А, диодный мост — 4 буржуйских 6А6, транзистор — КТ818 в корпусе ТО-3. Пока полет нормальный.


  36. 16. Aug. 2020 в 19:53
    36

    Александр!
    Благодарю Вам за комментарии.
    Судя по комментариям Вы уже приобрели достаточный опыт для радиолюбителя.


  37. 02. Mar. 2021 в 17:41
    37

    Еще несколько мыслей. В процессе сборки различных схем блоков питания вывел для себя такое правило (типа аксиомы): постоянное напряжение после диодного моста и фильтрующего конденсатора при номинальной нагрузке транса будет ПРИМЕРНО РАВНО переменному напряжению на вторичной обмотке при холостом ходе (ХХ).
    Например, на трансе написано: 24В 2А. Т.е. со вторички снимается 24В переменки при нагрузке в 2А. На ХХ это значение будет больше на 2-3 Вольта, 26…27 В. Именно на этот предел и рассчитывайте максимальное выходное напряжение своего БП. Также учитывайте падение на проходном транзисторе, это примерно 0.7 В. Если он составной (как 825 или 827), то 1,4 В. И само собой, поправку на «китайские» ватты транса — смело делите указанный на приклеенном стикере ток на 1.5 и получите реальные «честные» ватты.


  38. 03. Mar. 2021 в 15:09
    38

    Александр!
    Какое количество напряжения будет на вторичной обмотки, такое же количество Вы получите на выходе. Не больше.
    Удачи!


  39. 18. May. 2021 в 12:34
    39

    Снова я. На днях столкнулся с неприятным моментом. При наличии в схеме цифровой измерительной головки (я как-то писал при них в соседней ветке) не срабатывает защита от КЗ.
    Когда я собирал свой двухканальник навесом, я использовал аналоговые стрелочные амперметр и вольтметр, и защита работала как часы даже при нагрузке в 0,6…0,7 ампер. Но подключив на днях «горелый» прибор с КЗ по входу, у меня моментально вылетел VT2. Заменил его на кремниевый 814, включил еще раз — то же самое.
    Отключаю головку, подключаю на проводках стрелочные приборы — защита срабатывает моментально! Запаиваю головку назад — опять пробой. Видимо, в «начинке» самой головки есть какой-то нюанс, который мне, увы, не ведом.
    Короче, я совсем убрал цепь R1-VT1-VD5, и впаял на освободившееся место быстродействующий предохранитель с держателем. Дешево и сердито, как говорится.

    И касаемо пульсаций. В другом своем блоке, собранном по похожей схеме, я ради эксперимента заменил стабилитрон на интегральную микросхемку 78L15. В результате на выходе получил «полный штиль» даже при максимальном токе (у меня это 1,5 А). И не нужно считать никакой токоограничительный резистор.


  40. 20. May. 2021 в 21:35
    40

    Добрый вечер, Александр!
    Огромное Вам спасибо за ту ценную информацию, которую Вы оставляете в комментариях. Читателям сайта она очень пригодится.
    Удачи!


  41. 25. May. 2021 в 18:45
    41

    На днях доработал свой БП, сделанный в 2017 году. Как и писал выше, убрал цепь защиты и впаял предохранитель. Увеличил сечение силовых проводов с 0.2 до 0.5 кв мм, чтоб уменьшить просадку при нагрузке. Заменил стабик на микросхему 79L15. Именно 79, т.к. из-за PNP-транзистора общей здесь является плюсовая шина. Диод на его ножке — чтоб поднять выход еще на полвольта. Также заметил, что теперь регулировка получилась от самого нуля, а не от 0.5 в случае со стабилитроном.

    Окончательный (надеюсь) вариант схемы:
    https://fastpic.ru/view/114/2021/0525/_e0d92ce6a1edabc572bf7ccbe07af494.jpg.html

    Суммарный выходной ток на оба канала — 1.5 А, ограничен мощностью транса. Можно взять и больше, но будет просадка и сильный нагрев вторички. Диодный мост на 6 А, проходной транзистор на 5. Недостатками являются отсутствие ограничения по току и гальваническая связь каналов, т.е. я не смогу соединить их последовательно для получения скажем 24 вольт. Но для этого у меня есть другие БП, собранные позже по другим схемам.

    И все-таки, ткнув навороченным цифровым осциллографом на выход, я все же увидел мало-мальские пульсации при нагрузке. Но они составляют всего 3 мВ, что для аналогового линейного БП просто шик! До доработки было 20 мВ.


  42. 26. May. 2021 в 21:01
    42

    Александр!
    ЕЩЕ РАЗ ВАМ ОГРОМАДНЕЙШЕЕ СПАСИБО ЗА ВАШИ КОММЕНТАРИИ!!!
    УДАЧИ!!!


  43. 01. Jun. 2021 в 19:35
    43

    Сергей, да всегда пожалуйста! Это просто неописуемое чувство: когда сам своими руками собрал, и оно работает!

    Последний штрих в изменении схемы: базу КТ814 зашунтировал на плюсовую шину электролитом на 47 мкФ (не перепутайте полярность!). Теперь пульсации уменьшились с 3 до 1,5…2 мВ, что позволяет с уверенностью запитать и цифровую технику.

    Для отчета несколько фото.
    1. Вот такая паутина когда-то была. Разъем справа — типа контрольные точки, чтобы не разбирая корпус, ширнуть тестером и посмотреть напругу в разных узлах схемы.
    https://i114.fastpic.ru/big/2021/0601/66/b1b377210c4ebcbc039f02351f8fdf66.jpg

    2. Реализация «последнего штриха».
    https://i114.fastpic.ru/big/2021/0601/3d/6a957e25c6ad9fda941b936cd1152b3d.jpg

    3. Освободившееся место узла защиты заняли предохранитель и микруха-стаб на 15 вольт с обвязкой.
    https://i114.fastpic.ru/big/2021/0601/b6/17900caae313088367ca6b39253a0ab6.jpg

    4. Навел марафет. Убрал разъем с «лапшой» проводов, отверстие закрыл заглушкой, выпиленной из куска пластмассы похожего цвета. Заменил сетевые оголенные клеммы на стандартный штекер. Чтобы он вместился сзади на то же место, заменил радиатор диодного моста на более узкий, т.к. он грелся всего чуть.
    https://i114.fastpic.ru/big/2021/0601/9b/5031dfeef56aefc1a96a9aead7d7029b.jpg

    5. Внешний вид моего детища.
    https://i114.fastpic.ru/big/2021/0601/53/4b6d165508bd7985b5a8ef9b2a30a353.jpg
    https://i114.fastpic.ru/big/2021/0601/c9/226043d16497de6ae292b00bfb9a90c9.jpg

    Попытался вставить ссылки с картинкой в тексте, но сообщение почему-то не захотело отправляться. Если получится, можете сами подправить.


  44. 02. Jun. 2021 в 21:32
    44

    Александр!
    Это действительно неописуемое и не передаваемое чувство. До сих пор помню, когда собрал свой первый приемник на пяти транзисторах. Я тогда учился в пятом классе, а схема была взята из раскладывающейся брошюрки-простыни «Сделай сам». Она у меня до сих пор лежит, как память.


  45. 02. Jun. 2021 в 15:33
    45

    И еще хочу дать напутствие насчет цифровых головок. Из личного опыта НЕ РЕКОМЕНДУЮ их использовать.

    Я не спорю, что яркие цветные циферки — это очень красиво и в ногу со временем, НО:
    1. Они брешут в показаниях тока. Конечно же, их можно подстроить крошечными резисторами сзади (если не сломаете), но, как показал мой личный опыт, эта подстройка НЕЛИНЕЙНА. Если я подстрою точное значение малых токов, то будет сильное расхождение с большими (вместо 3 ампер покажут 2,5 либо 3,6). И наоборот, при калибровке на больших токах будет вранье на малых (вместо 0,1 А покажут 0,02 либо 0,26). Те две головки, которые стоят в моем БП постом выше — скорее всего просто счастливое совпадение. В них мне удалось и токи и напругу подстроить с точностью 0,01 В/А. В последующих же 8 (восьми!!!) — ни в какую! Толи шунты криво впаяны, толи номиналы смд-резисторов с сильным разбросов, хрен их знает…
    2. Дискретность обновления показаний. В большинстве головок это 1-2 раза в секунду. При резком скачке тока (заряд конденсатора либо паразитный всплеск переходного процесса) в 95% случаев цифровые головки этого не «увидят», их АЦП попросту не успеет среагировать.
    3. Им нужна отдельная цепь для питания, гальванически развязанная от основной силовой схемы. Т.е. если на трансе всего одна вторичка, придется мотать вторую, чтобы было примерно 7-8 В переменки, и ставить мост с электролитом. А если запитать от основной схемы, будет рандомное свечение сегментов и максимально возможное нерегулируемое напряжение на выходе (как у меня в большинстве случаев).

    Вобщем, мыслями поделился. И да, стрелочные головы рекомендую советсткие «эмки», а не всякие аналоги типа RUICHI, частенько нелинейно подбрёхивающие по всей шкале (опять же личный опыт). На специализированных сайтах они находятся чаще всего в разделе Щитовые приборы».


  46. 02. Jun. 2021 в 21:33
    46

    Александр!
    Вы просто КЛАДЕЗЬ полезной, а самое главное, нужной информации. БОЛЬШОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ВАМ СПАСИБО!!!


  47. 02. Oct. 2021 в 12:01
    47

    Чуть измененная схема с добавлением регулировки тока. Делалась на скорую руку для запитки аналоговой нагрузки, выход 15 В. При данных номиналах будет 0.6 А при 5 В. Почему два переменника — потому что регулировка тока будет нелинейной, т.к. схема древняя. Емкость с базы 815-го можно уменьшить до 100…47 мк. В режиме ограничения тока будут неизбежные пульсации до 300 мв, поэтому на входе и выходе такие большие емкостЯ. 815 можно заменить на 315. 837 — на 814, 816, 818 с любыми буквами. При переработке под бОльшие напряжения — смотреть параметр «Uкэ макс».

    https://i115.fastpic.org/big/2021/1002/d6/f29919254b5f90f8dbbcc19ce42b45d6.jpeg


  48. 02. Oct. 2021 в 12:32
    48

    И, если кому надо, вот мой вариант схемы Шелестова, пересчитанный под 15В 1А:
    https://fastpic.org/fullview/115/2021/1002/_d5108deb3eda2a8f126583c99327fde7.jpeg.html
    Для 99% домашних нужд и самоделок хватает с головой. Второй год им заряжаю аккумы от шуруповертов, литиевые сборки и телефоны, запитываю жучки, аквариумные насосы, магнитолу-бумбокс, и сушу носки на радиаторе.
    Теоретически можно пересчитать под любое напряжение и ток, но схема линейная, так что без фанатизма. TIP142 желателен в корпусе ТО247, у него больше габариты и площадь подложки под радиатор по сравнению с ТО220. Можно заменить и нашим КТ827. Почему емкости в цепях L-ок не зеркально одинаковые — потомучто схема имеет изъян: скачок напряжения после выключения питания. Чтобы его не было, одна цепь должна разряжаться быстрее другой.
    https://i115.fastpic.org/big/2021/1002/60/4a11f747ff968f9de0c2f0b8797b3d60.jpg
    https://i115.fastpic.org/big/2021/1002/93/fd3954f1bbbd55a5ea68a0a4e77fb893.jpg

Оставить комментарий

Подписаться без комментирования