Для дома, для семьи

Ремонт энергосберегающих ламп своими руками.

Дата: 25.02.2013 | Раздел: Ремонтируем сами

Здравствуйте уважаемые читатели сайта sesaga.ru. В этой статье хочу поделиться с Вами, как отремонтировать энергосберегающую лампу своими руками не зная принципиальной схемы устройства.
Идея с ремонтом возникла тогда, когда вышла из строя одна из ламп, проработавшая около месяца.

Хотя если верить производителю, то срок службы у энергосберегающих ламп просто огромен. Купил себе лампу, отдал деньги и радуйся. Она тебе и светит и электроэнергию экономит!

Срок работы энергосберегающих ламп

А так как энергосберегающие лампы стоят не дешево, и один раз в месяц покупать лампу за 5 – 8 зеленых, мне показалось расточительно. Какая тут может быть экономия? Даже получается дороже.

Как обычно полез в интернет, а там оказывается, что «наши» люди такие лампы уже ремонтируют давно. Причем успешно. Вот и сам решил попробовать.

1. Разбираем энергосберегающую лампу.

У лампы, которую начал разбирать, надломил нижнюю часть патрона, поэтому будьте осторожны, если будете половинить любую энергосберегающую лампу. Но это не беда – устраняется.

Поломка патрона лампы

Когда лампа уже будет отремонтированна и собрана, прикладываем оторванную часть на место, и паяльником пропаиваем трещены. Можно приклеить — кому как удобно.

Половинить энергосберегающую лампу лучше всего рабочей частью отвертки. Внутри патрона есть специальные защелки, которые надо будет отщелкнуть. Если Вы когда-нибудь разбирали пульт дистанционного управления или сотовый телефон, то это похожая процедура.

Только здесь делаете так: вставляете рабочую часть отвертки между двух половинок, и крутите отвертку вправо или влево. Когда щель увеличится, в нее можно вставить еще одну отвертку, а первой немного отступаете, вставляете в щель и опять проворачиваете. Здесь самое главное, как в пульте дистанционного управления — отщелкнуть первую защелку.

Когда у Вас в руках окажутся две половинки, раздвигайте их осторожно. Здесь не надо торопиться, можно оторвать провода.

Энергосберегающая лампа в разборе

Перед Вами окажется плата электронного блока, которая одной частью связана с цоколем, а другой — с колбой лампы. Сама плата электронного блока – это обыкновенное пускорегулирующее устройство, которое обычно установлено в старых светильниках дневного света. Только здесь электроника, а там дроссель и стартер.

2. Определяем степень повреждения лампы.

Первым делом осматриваем плату с обеих сторон и визуально определяем, какие из деталей явно повреждены и подлежат замене.

Со стороны радиокомпонентов видимых нарушений не было, а вот со стороны дорожек, где расположены SMD компоненты, видны два резистора R1 и R4, которые однозначно надо менять.

Неисправные резисторы на плате лампы

Здесь еще с правой стороны резистора R1 отгорел кусочек дорожки. Это может говорить о том, что в момент включения лампы или во время ее работы, вышел из строя элемент схемы, от чего произошло замыкание в схеме.

Первый осмотр не очень обнадежил. Если горят резисторы и дорожки, то это говорит о том, что схема работала в тяжелом режиме, и заменой только этих резисторов мы не отделаемся.

3. Определяем неисправные элементы на плате пускорегулирующего устройства.

Предохранитель.

В первую очередь проверяем предохранитель. Найти его легко. Одним концом он припаян к центральному контакту цоколя лампы, а вторым к плате. На него надета трубка из изоляционного материала. Обычно при такой неисправности предохранители не выживают.

Но как оказалось, это не предохранитель, а пол ваттный резистор сопротивлением около 10 Ом, причем был сгоревшим (в обрыве).

Предохранитель энергосберегающей лампы

Определяется исправность резистора легко.
Мультиметр переводите в режим измерения сопротивления на предел «прозвонка» или «200» и производите замер. Если резистор-предохранитель целый, то прибор покажет сопротивление около 10 Ом, ну а если покажет бесконечность (единицу), значит, он в обрыве. Как измерить сопротивление можно прочитать здесь.

Здесь один щуп мультиметра ставите к центральному контакту цоколя, а второй к месту на плате, куда припаян вывод резистора-предохранителя.

Еще один момент. Если резистор-предохранитель окажется сгоревшим, то когда будете его выкусывать, старайтесь откусить ближе к корпусу резистора, как показано на правой части верхнего рисунка. Потом к выводу, оставшемуся в цоколе, будем припаивать новый резистор.

Колба (лампа).

Далее проверяем сопротивление нитей накала колбы. Желательно выпаять по одному выводу с каждой стороны. Сопротивление нитей должно быть одинаковым, а если разное, значит, одна из них сгорела. Что не очень хорошо.

Место пайки проводников накала лампы

В таких случаях специалисты советуют параллельно сгоревшей спирали припаять резистор таким же сопротивлением, как у второй спирали. Но в моем случае обе спирали оказались целыми, а их сопротивление составило 11 Ом.

Следующим этапом проверяем на исправность все полупроводники – это транзисторы, диоды и стабилитрон. Если Вы не знаете, как проверить транзистор или диод, то прочитайте вот эту статью.

Полупроводниковые элементы схемы лампы

Как правило, полупроводники не любят работу с перегрузкой и коротких замыканий, поэтому их проверяем тщательно.

Диоды и стабилитрон.

Диоды и стабилитрон выпаивать не надо, они и так прекрасно прозваниваются прямо на плате.
Прямое сопротивление p-n перехода диодов будет находиться в пределах 750 Ом, а обратное должно составлять бесконечность. У меня все диоды оказались целыми, что немного обрадовало.

Стабилитрон двуханодный, поэтому в обоих направлениях должен показать сопротивление равное бесконечности (единица).

Расположение стабилитрона на плате

Если у Вас некоторые диоды оказались неисправные, то их надо приобрести в магазине радиокомпонентов. Здесь используются 1N4007. А вот номинал стабилитрона определить не смог, но думаю, что можно ставить любой с подходящим напряжением стабилизации.

Транзисторы.

Транзисторы, а их два — придется выпаять, так как их p-n переходы база-эмиттер зашунтированы низкоомной обмоткой трансформатора.

Внешний вид транзистора 13003

Один транзистор звонился и вправо и влево, а вот второй был якобы целым, но вот между коллектором и эмиттером, в одном направлении, показал сопротивление около 745 Ом. Но я значение этому не придал, и посчитал его неисправным, так как с транзисторами типа 13003 дело имел в первый раз.

Транзисторы такого типа, в корпусе ТО-92, найти не смог, пришлось купить размером больше, в корпусе ТО-126.

Резисторы и конденсаторы.

Их тоже надо все проверить на исправность. А вдруг.

У меня еще оставался один SMD резистор, номинал которого небыло видно, тем более, что принципиальную схему этого пускорегулирующего устройства я не знал. Но была еще одна такая же рабочая энергосберегающая лампа, и она пришла мне на выручку. На ней видно, что номинал резистора R6 составляет 1,5 Ома.

Плата с рабочей энергосберегающей лампы

Чтобы окончательно убедиться в том, что все возможные неисправности были найдены, я прозвонил все элементы на рабочей плате и сравнил их сопротивления на неисправной. Причем выпаивать ничего не стал.

В итоге, по цене вышло совсем не дорого:

1. Транзисторы 13003 – 2 шт. по 10 рублей каждый (в корпусе ТО-126 — взял 10 штук);
2. SMD резисторы — 1,5 Ома и 510 кОм по 1 рублю каждый (взял по 10 штук);
3. Резистор 10 Ом – 3 рубля за штуку (взял 10 штук);
4. Диоды 1N4007 – 5 рублей за штуку (взял 10 штук на всякий случай);
5. Термоусадка – 15 рублей.

Комплект радиодеталей для ремонта лампы

4. Сборка.

Здесь меня ожидал сюрприз. Но об этом по порядку.

В первую очередь выпаиваем сгоревшие, а затем впаиваем новые SMD резисторы. Здесь, что-либо советовать трудно, потому что сам толком не научился их выпаивать.

Делаю так: паяльником прогреваю обе стороны одновременно, при этом пытаюсь сдвинуть резистор с места отверткой или жалом паяльника. Если есть возможность, то грею с боковой части резистора и выдавливаю жалом, а если нет, тогда грею верхнюю часть и двигаю отверткой. Только делать это надо аккуратно и быстро, чтобы не отклеились проводники от платы.

Выпаиваем SMD резистор

На фотографии видно, что резистор прогревается с боку.

Впаивать SMD резисторы намного легче!
Если на контактных площадках остался припой, и он мешает установке резистора, значит, его убираем.

Делается это просто: держите плату под наклоном дорожками вниз, и к контактной площадке подносите угол кончика жала. С жала предварительно тоже снимаете лишний припой.

Когда площадка прогреется, будет видно, как припой перетекает на паяльник. Опять же, делать это надо быстро и аккуратно.

На место ставите резистор, выравниваете его и прижимаете отверткой, и теперь по очереди припаиваете каждую сторону.

Впаиваем SMD резистор

Теперь выпаиваем неисправные и впаиваем новые транзисторы. В нужном корпусе транзисторов не нашел, а эти немного великоваты, но цоколевка выводов соответствует. Что уже не плохо.
Здесь откусываем выводы, приблизительно, как на картинке ниже.

Отрезаем выводы транзистора

Выпаиваете неисправный, и так же впаиваете новый. Один транзистор будет стоять к Вам «передом», а второй «задом». На картинке ниже транзистор стоит «задом».

Впаиваем транзистор в другом корпусе

И последним этапом припаиваем предохранитель-резистор.
Откусываете вывод длиной, как на неисправном. Подпаиваетесь к выводу торчащему из цоколя, одеваете термоусадку, и только после этого, свободный вывод резистора припаиваем к плате на место.

Впаиваем резистор-предохранитель

Все готово. Но пока полностью лампу не собираем. Надо убедиться в ее работоспособности.

Еще раз внимательно осматриваем места, где производилась пайка и правильно ли установлены элементы схемы. Здесь нельзя ошибаться. Иначе весь процесс ремонта придется начать сначала.

Подаем питание на лампу. И вот тут у меня произошел хлопок. Рванул транзистор, причем с той же стороны, где неисправный прозванивался и вправо и влево. Ошибок в монтаже не могло быть – проверил несколько раз.

После хлопка потерял транзистор и резистор R6 номиналом 15 Ом. Все остальное было целое.

Опять разбираю рабочую лампу, и сравниваю сопротивление всех элементов. Все в норме. И тут вспомнил про транзистор, который был на половину исправный.

Когда такой транзистор выпаял с рабочей лампы и прозвонил, то оказалось, что между коллектором и эмиттером он так же показывает наличие сопротивления около 745 Ом в одну сторону. Тут стало ясно, что это не простой транзистор. Полез гуглить в интернет.

И тут на одном китайском сайте (ссылка удалена, так как сайт больше не работает) нахожу интересный материал про транзисторы серии 13003. Оказывается, они бывают простые, составные, с диодом внутри, и различаются только по последним 2 – 3 буквам, нанесенным на корпусе. В данном пускорегулирующем устройстве стояли составные транзисторы с диодом внутри.

datashit транзистора 13003

Как оказалось, «неисправный» транзистор, у которого прозванивались коллектор и эмиттер в одну сторону, был «живой». И когда Вам придется менять транзисторы, вначале определите по последним буквам какой он – простой или составной.

Буквы, определяющие тип транзистора 13003

Впаиваю новый транзистор, и между коллектором и эмиттером ставлю диод согласно приведенной схеме выше: катодом к коллектору, а анодом к эмиттеру.
Вместо резистора SMD ставлю обыкновенный на 15 Ом, так как с таким номиналом эсэмдэшного у меня небыло.

Опять подаю питание. Как видите — лампа горыть.

Энергосберегающая лампа после ремонта

Вот и все.
Теперь, когда будете ремонтировать энергосберегающие лампы, надеюсь, Вам пригодится мой опыт.
Удачи!

Понравилась статья - поделитесь с друзьями:

  1. роман
    05. Sep. 2013 в 09:45
    1

    Вообще отличный гайд спасибо

  2. Сергей
    05. Sep. 2013 в 10:07
    2

    Добрый день Роман!
    Рад, что Вам понравилось!
    Удачи!

  3. Костя ГолоскоФФ
    09. Oct. 2013 в 00:19
    3

    ГаЙД =инструхцыя чо ли? 😡
    Времени сотрю -у народа(радио-любителей!!!)-вагон 😉
    1.НЕ покупать говно-хамелион-лампры(ТАКЖЕ ФУФЛО-их батарейки,акк-ры и тп),вообще цена на них от 64 рупь за 11-13 ваттную во Владивостоке
    2.ОСТАВЬТЕ в заначку ЭПРА при сгоревшей колбе и корпус не нада ломать — он составной
    3.ЕСЛИ УЖ припёрло и лампа дорогая =от 25 ватт на Е-27 😳 ,НУ ПЕРЕПАЯЙТЕ 4-е контакта рабочего ЭПРА и живой колбы по номиналу = или ниже ЭПРА
    4.время даром потратьте на поиск опта-розницы ламп,покупаю 1-3 про запас, в прихожке свет не выключается,одна из лямпочек работает 3 года точно — местного завода ЭРА,вообще зависит от партии,и дорогие TOSHIBA дохли через полгода.
    5.СВЕТОВАЯ Т в градусах КЕЛЬВИНА:
    2700-3200к= тёплый= почти как лампа накаливания
    4000-4200к= НЕЙТРАЛЬНЫЙ,холодный
    6000-6500к= яркий,холодный [ХИРУРГИЧЕСКИЙ,НЕ-комнатный,офисный,подъедный-уличный итп] 😎

  4. Павел
    02. Nov. 2013 в 22:30
    4

    А еще надо осмотреть колбу на предмет скола трубки, иначе все вышесказанное не имеет смысла, если нет ртутных паров 😳

  5. Антон
    24. Nov. 2013 в 04:33
    5

    Отличная статья! Лет семь назад, я на работал в фирме по обслуживанию офисов и магазинов. Так наша фирма использовала энергосберегающие лампы, названия я к сожалению не вспомню, где колба присоединялась к схеме разъемами, и очень легко разбиралась на две половинки. Так мы из двух одну делали, так как в лампе перегорала либо нить в колбе, либо схема. А собранная из двух лампа продолжала ещё долго работать. А это моя экономия и премии, за рац. предложение 🙂
    А теперь я обязательно, уже на нынешней работе, разберу лампу и попробую востановить с целью удовлетворения собственного интереса.
    Ещё раз огромное спасибо! 🙂

  6. Сергей
    24. Nov. 2013 в 20:32
    6

    Добрый вечер Антон!
    Успеха Вам и удачи 😐 !

  7. Константин
    01. Dec. 2013 в 21:09
    7

    Насчет стабилитрона,это не стабилитрон, а динистор DB3.

  8. Сергей
    01. Dec. 2013 в 21:16
    8

    Добрый вечер Константин!
    Не могу точно утверждать, но мне показалось, что это двух-анодный стабилитрон.

  9. Денис
    07. Dec. 2013 в 23:54
    9

    Всегра хотел попробывать!

  10. Сергей
    08. Dec. 2013 в 13:15
    10

    Добрый день Денис!
    Никогда не поздно.
    Удачи!

  11. Юрий
    18. Dec. 2013 в 22:48
    11

    Доброе время суток! Db3 действительно динистор с напряжением пробоя около 35 вольт. Еше часто вспучиваются электролит после диодного моста.И выгорвают керамические кондеры, особено между нитками накала.Полезное в статье узнал про разные транзисторы одной серии. Автору респект!

  12. Сергей
    19. Dec. 2013 в 10:32
    12

    Добрый день Юрий!
    Спасибо!

  13. Юрий
    06. Feb. 2014 в 18:29
    13

    Я, при выпайке SMD резисторов и кондесаторов использую для того, что бы быстро поднять деталь от платы, половинку лезвия безопасной бритвы. Прогреваете и быстро продвигаете лезвие под деталь. Попробуйте. Статья полезная, на счет разных транзисторов одной серии не знал, Спасибо за информацию.

  14. Сергей
    06. Feb. 2014 в 18:48
    14

    Добрый вечер Юрий!
    В этом отношении, кому как удобно и привычно.
    Спасибо, что поделились своим способом выпаивания SMD компонентов.
    Удачи!

  15. niki59
    19. Feb. 2014 в 16:40
    15

    Сегодня впаял параллельно сгоревшей спирали 10 Ом и о ЧУДО!!! Зберегайка заработала!!! :mrgreen: Спасибо автору за статью!

  16. Сергей
    19. Feb. 2014 в 17:21
    16

    Добрый день niki59!
    Очень рад, что моя статья Вам помогла. Дерзайте.
    Спасибо за оставленный комментарий :smile:.

  17. Илья
    27. Feb. 2014 в 22:47
    17

    Уважаемый,а где же вы всё-таки транзистор такой новый достали? Подскажите пожалуйста.

  18. Сергей
    27. Feb. 2014 в 22:51
    18

    Илья!
    Купил и доработал: между коллектором и эмиттером припаял диод.
    Такой транзистор и диод стоят по 10 рублей (Российскими).

  19. Илья
    27. Feb. 2014 в 22:52
    19

    А то у меня тут 2 мёртвых лампы.На одной из них оба транза на всех ногах кз показывает( 😐

  20. Илья
    27. Feb. 2014 в 22:53
    20

    всмысле купили обычные 13003 без модификации и диод поставили?

  21. Сергей
    27. Feb. 2014 в 22:57
    21

    Илья!
    Совершенно верно. В продаже я видел только такие — без диодов.
    Вы по ссылке, в конце статьи, зайдите на китайский сайт и определитесь со своими транзисторами, вдруг, Вам диод впаивать и не придется.

  22. Илья
    27. Feb. 2014 в 22:58
    22

    Спасибо вам за совет,уважаемый! 💡

  23. Сергей
    27. Feb. 2014 в 23:06
    23

    Илья!
    Возникнут вопросы — обращайтесь. Чем смогу, тем помогу :|.
    Удачи!

  24. Алексей
    18. Apr. 2014 в 13:19
    24

    Здравствуйте Сергей.
    У меня возник такой вопрос: транзистор 13003 А6 прозванивается слудующим образом(по расположению контактов)- лев(+) ср(-) 729 Ом, обратно 1 ; лев(+) прав(-) 1, обратно 658 ОМ. Ср(+) пр(-) 1, обратно 615 ОМ; в этом случае где база? Информацию по этому транзистору не нашел. Судя по всему он составной. Я думаю, что это P-N-P с базой по середине, т.к. этот контакт эще связан с корпусом,и прозванивается «К — Э». Или возможно это N-P-N с базой справа, и прозванивается «Э-К». Надеюсь понятно объяснил, графически воспринимается проще, но как прикрепить рисунок не знаю.

  25. Сергей
    18. Apr. 2014 в 17:57
    25

    Добрый день Алексей!
    Вывод базы с корпусом никогда не связана. С корпусом всегда связан вывод коллектора, так как с него снимается основной сигнал.
    По поводу прозвонки транзистора я ни как не соображу, как это обратно.
    Давайте сделаем так:
    1. Плюсом сели на левый вывод, а минусом коснулись среднего и правого.
    2. Минусом сели на левый вывод, а плюсом коснулись среднего и правого.
    3. Плюсом сели на средний вывод, а минусом коснулись левого и правого.
    4. Минусом сели на средний вывод, а плюсом коснулись левого и правого.
    5. Плюсом сели на правый вывод, а минусом коснулись среднего и левого.
    6. Минусом сели на правый вывод, а плюсом коснулись среднего и левого.
    Так будет понятней.

  26. Алексей
    19. Apr. 2014 в 01:35
    26

    Сергей, обратно значит «+» с «-» меняем местами.
    Теперь понял, справа база, в центре коллектор(связан с корпусом), слева эмиттер.
    по Вашей схеме:
    1)левый плюс средний минус — 729 Ом; левый плюс правый минус — 1.
    2) левый минус средний плюс — 1; левый минус правый плюс — 658 Ом.
    3) средний плюс левый минус — 1; средний плюс правый минус — 1
    4) средний минус левый плюс — 729 Ом; средний минус правый — плюс 615Ом
    5)правый плюс средний минус — 615 ОМ; правый плюс левый минус 658 Ом
    6)правый минус средний плюс — 1; правый минус левый плюс — 1.
    Спасибо за статью, все очень доходчиво. Для окончательной ясности как проверяются остальные элементы схемы(«Чтобы окончательно убедиться в том, что все возможные неисправности были найдены, я прозвонил все элементы на рабочей плат»)?

  27. Сергей
    19. Apr. 2014 в 08:37
    27

    Алексей!
    Теперь понятно — спасибо.
    1. Величина сопротивлений разная и трудно сказать об исправности транзистора. Здесь надо сравнивать с заведомо исправным транзистором. По идее, у него между коллектором и эмиттером должен стоять диод.
    2. На тот момент у меня небыло схемы, да и не нужна она была, так как была такая же рабочая лампа. У неисправной лампы визуально определил, какие из элементов вышли из строя (обугливание или изменение цвета под действием высокой температуры), затем разобрал рабочую лампу и прямо на ее плате, не выпаивая, прозванивал все элементы и сравнивал полученную величину сопротивления с элементами на неисправной плате. Если возникали сомнения, то на неисправной плате выпаивал этот элемент и вызванивал его отдельно.
    Удачи!

  28. виктор
    07. Oct. 2014 в 19:55
    28

    спасибо автору.теперь все понятно.продолжим ремонт.

  29. Сергей
    08. Oct. 2014 в 12:12
    29

    Здравствуйте Виктор!
    Удачи!

  30. Дмитрий
    10. Oct. 2014 в 20:44
    30

    Сергей! Респект за труды!!! Дай бог Вам всевозможных благ и здоровья!!! Столь подробного мануала еще не встречал, хотя перелопатил не один Gb информации по сетке.Сразу привел в чувство 6 ламп из 9!!!Остальные тоже восстановлю, пока нет донора на деталюхи, а покупать — пока нет острой нужды. 😕 😕 😕 Сил Вам и настроения в тему для написания ИШШО большего количества статей на радость НАМ!!!

  31. Сергей
    10. Oct. 2014 в 20:57
    31

    Добрый вечер Дмитрий!
    Спасибо за добрые слова 😉
    Буду стараться!

  32. Михаил
    13. Oct. 2014 в 15:12
    32

    Сергей, спасибо за статью. Про сгоревшую спираль плюс резистор не знал.

  33. Игорь
    19. Oct. 2014 в 23:28
    33

    Конечно молодец. С почти нулевыми знаниями в электронике, смог отремонтировать электронный балласт.
    Неплохо бы конечно почитать литературу по въезду в электронику. В частности об отличиях составного и обычного транзисторов.
    Отличаются они вовсе не наличием или отсутствием защитного диода на переходе К-Э. Диод этот предназначен для гашения импульса обратного напряжения при коммутации индуктивных нагрузок. Чтобы транзистор этим напряжением не пробился.
    А составным транзистор называется потому, что состоит из двух транзисторов включенных в нашем случае по схеме Дарлингтона. В итоге получаем транзистор с очень большим коэффициентом усиления равным произведению коэффициентов усиления обоих транзисторов. Это плюс.
    Почитайте для начала Хоровиц П., Хилл У. «Искусство схемотехники».
    Очень хорошая книжка.

  34. Сергей
    19. Oct. 2014 в 23:33
    34

    Добрый вечер Игорь!
    Спасибо. Почитаем.

  35. Владимир
    28. Oct. 2014 в 21:23
    35

    Прошу меня извинить, но не Дарлингтон там вовсе! даже сразу и не скажешь как будет вести себя такой транзистор. Думаю автор допустил ошибку с схеме транзистора.
    Владимир.

  36. Сергей
    28. Oct. 2014 в 22:57
    36

    Владимир!
    Тогда уже не автор допустил ошибку, а китайцы, которые не умеют делать составные транзисторы по схеме Дарлингтона, а лепят всякую чушь, в которой трудно разобраться специалистам.

  37. Андрей
    19. Nov. 2014 в 12:07
    37

    Недавно столкнулся еще с одной возможной причиной выхода из строя подобной лампы. Дело оказалось в импульсном трансформаторе (намотан на ферритовом кольце). По всей видимости вследствие высокой температуры изоляция проводов подгорела и образовалось межвитковое замыкание. Проблема была решена перемоткой трансформатора (Всего три обмотки: 2 по 2 витка и 1 — 9 витков. Провод одножильный в ПВХ изоляции. Я использовал из сетевого кабеля типа «Витая пара»)

  38. Сергей
    19. Nov. 2014 в 12:11
    38

    Добрый день Андрей!
    Спасибо!

  39. Smith
    12. Jan. 2015 в 16:00
    39

    Большое спасибо за статью — давно думал, что такие лампы, как и светодиодные можно как-то отремонтировать. Теперь знаю как.

  40. Сергей
    12. Jan. 2015 в 18:43
    40

    Добрый вечер Smith!
    Спасибо!

  41. Ваня
    10. Feb. 2015 в 13:20
    41

    Здравствуйте Сергей! Большое спасибо за обучение, давно задался желанием ремонтировать энергосберегающие лампы и все непригодные сохраняю, обязательно займусь полезным делом. Прошу подсказать какая причина мигания лампы разрывом у 3-4- ре секунды?. Большое спасибо еще раз и желаю всего хорошего.

  42. Сергей
    10. Feb. 2015 в 13:34
    42

    Добрый день Ваня!
    Одна из возможных причин непропай — плохая пайка. Со временем под действием окружающей среды, например, высокой температуры, под припоем окисляется проводник и теряется контакт между припоем и этим проводником — возникает, так сказать, переходное сопротивление. Но под действием больших токов, в момент включения, это сопротивление пробивается и контакт проводника с припоем восстанавливается. А в моменты этого восстановления и происходит мигание.

  43. Саныч
    21. Feb. 2015 в 19:14
    43

    Прошу подсказать какая причина мигания лампы разрывом у 3-4- ре секунды?

    Выключателем разорван ноль, а не фаза.

  44. Сергей
    21. Feb. 2015 в 19:36
    44

    Здравствуйте Саныч!
    За счет зарядки с последующей разрядкой конденсатора.

  45. Саныч
    21. Feb. 2015 в 20:30
    45

    Дико извиняюсь… — трабл с цитированием…
    В 43-м посте первая строчка — цитата вопроса из 41 поста.
    Вторая строчка — мой ответ на этот вопрос.

    Проблема. Ремонтируется у/ф маникюрная лампа с таймером 90/120 сек, — четыре лампочки. Сгорели все(два) 13005(ТО220) и два IN4007 из моста. Заменены. Проверены все активные элементы, кроме м/сх. Транзисторы — путём выпаивания и проверки на приборе. После запайки исправных компонентов лампа не запустилась.
    Есть сомнения в правильности установки (после проверки) 13003(ТО126). На ПП, на его месте, нанесено обозначение 13003 без всяких букв, и контур корпуса ТО92. Это наводит на мысль, что с этой ПП используются также те же транзисторы, но в корпусе ТО92. Вопрос заключается в том, чтобы по правильной распиновке 13003 в ТО92 — правильно установить 13003 в ТО126.
    Доступная информация по этим транзисторам (13003 в ТО92) крайне противоречива… — мне попадались распиновки и BCE, и CBE. Какая из них правильная?
    Смешо сказать, но после безрезультатного пробного включения, возможно неправильно запаянный транзистор 13003/ТО126, не вылетел!… — выпаян, проверен. Но лампа не запустилась. Это что? — ещё есть где-то неисправность?
    Схемы нет… и не срисовывалась. Чувствую, — это будет следующий шаг…

  46. Сергей
    21. Feb. 2015 в 20:48
    46

    Саныч!
    У Вас остались еще 4 лампы, и там должны остаться исправные транзисторы.
    Целостность колб проверяли?

  47. Саныч
    21. Feb. 2015 в 23:08
    47

    Неа… 13005 — 2 шт, 13003, С945, 8050 — по одному.
    TL431 — не транзистор, но всё же… проверка муторная, схему нужно городить. Оптопара. М/сх — таймер… всё.
    Лампы не проверял… 10-12 ом исправная должна быть?

  48. Сергей
    21. Feb. 2015 в 23:40
    48

    Саныч!
    Это у Вас что-то другое, раз идет гальваническая развязка оптопарой, да и транзисторы низковольтные.

  49. Андрей
    27. Mar. 2015 в 21:12
    49

    Сергей! http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:5283 один из форумов, где общаются Гуру и начинающие ЛАМПОЧКОВОДЫ. Естественно истинные знатоки обладают настоящими ЗНАНИЯМИ. Вы позиционируете себя как наставник, хотя и не скрываете отсутствие знаний в электронике. Советую ВСЕ время учиться(т.е. учить себя!) Не существует одной единственной книжечки -путеводителя по ремонту лампочек.
    Теперь по не корректному: 1)»Когда у Вас в руках окажутся две половинки, раздвигайте их осторожно. Здесь не надо торопиться, можно оторвать провода.» Или повредить колбу , чтобы этого не произошло надо освободить центральный электрод цоколя распайкой или удалением «кнопки-грибка»
    2)»Сама плата электронного блока – это обыкновенное пускорегулирующее устройство, которое обычно установлено в старых светильниках дневного света. Только здесь электроника, а там дроссель и стартер.»
    Можно и так, поймут многие. Однако правильнее:Сама плата электронного блока – это обыкновенное пускорегулирующее устройство, которое обычно установлено в старых люминисцентных светильниках , только за счет увеличения преобразователем рабочей частоты в 1000 раз более компактного.
    3)»Подаем питание на лампу. И вот тут у меня произошел хлопок.» А можно и в нос было получить…
    Существует простой способ—лампочка накаливания 40-100вт последовательно. Да и вообще про безопасность надо 1000 и 1 раз предупредить!!!
    4) в коментах сильно покоробило тестером и в омах определять исправность транзистора… Да экспресс проверка делается «прозвонкой». Но этого нельзя делать без демонтажа, а в импульсных схемах и подавно!
    5)DB3-динистор(диак) тестером не проверить, если только не пробитый на сквозь, конденсаторы потерявшие емкость тоже. Пробитый гетинакс иногда удается только «вычислить», причем тут сильно поможет осциллограф. Лечить такое обрезанием части дорожки и пробрасывание ее проводом
    И многое другое….Успехов!

  50. Сергей
    27. Mar. 2015 в 21:58
    50

    Добрый вечер Андрей!
    Вы все правильно подметили, и я с Вами почти согласен:
    Вот только радиолюбительством я занимаюсь с 1982 года, и опыт ремонта бытового оборудования, без знаний принципиальных схем, у меня есть. В этой статье я показал, как не зная схемы можно найти неисправность в любом аппарате и попытаться устранить ее.
    Когда-то в далеких 90-х мы ремонтировали популярные японские переносные магнитолы SHARP, SONY, JVC, и схемы этих аппаратов были только на устах. И то, только отдельные блоки.
    А то, что Вас покоробило, то сначала прочитайте первоисточник, или откуда Вы взяли информацию о проверке транзисторов, а затем уже в сто процентной уверенности пишите публичное заявление на чужие ошибки.
    P.S. Чтобы определить пробитый гетинакс, не обязательно иметь осциллограф. Достаточно понимать школьный курс физики, касаемый электричества.
    Успехов!

  51. Олег
    30. Mar. 2015 в 22:14
    51

    Сергей,большое спасибо Вам за наглядное (с фото и схемами) описание ремонта. По Вашему методу проверил тестером транзисторы и диоды моей лампы — всё в норме. Проявление неисправности такое: нити накала светятся только в начале колбы и в этих местах быстро нагреваются участки трубочек колбы . Лампе более 2-х лет.Возможно кто-то уже поборол такой дефект и расскажет как?

  52. Сергей
    31. Mar. 2015 в 00:16
    52

    Добрый вечер Олег!
    Я думаю, что спирали прогорели и поэтому проявляется такой эффект. Попробуйте в параллель одной спирали впаять резистор на 10 — 12 Ом.

  53. Виктор
    31. Mar. 2015 в 21:07
    53

    Добрый вечер Сергей!
    У меня такая проблема, я нашел неисправные 2 диода, заменил, после запуска лампа снизу колбы загорелась, потом резко затухла, при следующей разборке заметил что те же самые диоды сгорели, что делать? Как проверить цифровым мультиком работоспособность конденсатора?

  54. Сергей
    31. Mar. 2015 в 21:19
    54

    Добрый вечер Виктор!
    Конденсаторы мультиметром можно проверить только на наличие низкого сопротивления. Для таких целей удобней пользоваться стрелочным тестером.
    Конденсатор емкостью 2,2 пФ на пределе 2МОм звониться не должен.

  55. Виктор
    31. Mar. 2015 в 22:10
    55

    А из-за конденсатора могут диоды гореть?

  56. Сергей
    31. Mar. 2015 в 22:13
    56

    Виктор!
    Все может быть.
    Диоды горят из-за большого тока, который проходит через них.
    А транзисторы у Вас целые? А между дорожками угля нет?

  57. Виктор
    31. Mar. 2015 в 22:15
    57

    Транзисторы целые, все прозвони по вашей схеме))) угля нету, единственное что не смог так это конденсатор!!

  58. Сергей
    31. Mar. 2015 в 22:21
    58

    Виктор!
    Если диоды горят, то в схеме где-то «КЗ». Пробуйте выпаивать по одной ножке и проверять целостность детали.

  59. Виктор
    01. Apr. 2015 в 20:07
    59

    Спасибо большое Сергей за очень подробную информацию для чайников))) единственная полезная инфа в инэте!! У меня транзистор 13003В прозванивается база плюсовым а не минусом( я думал они пробиты)))))

  60. Виктор ZKA
    03. Apr. 2015 в 01:03
    60

    Подскажите резистор на 10 ом который впаивается при сгоревшей спирали какой мощности должен быть ??

  61. Сергей
    03. Apr. 2015 в 09:13
    61

    Здравствуйте ZKA!
    0,5 Вт

  62. Алексей
    05. Apr. 2015 в 15:50
    62

    Здравствуйте. Тускло светит и моргает энергосберегающая лампа. Maxus 15W 4100K
    У меня на первый взгляд хорошо, сопротивление нитей 5.2 и 5.7 Ом. (может мало). Детали целые. Контакт везде есть, прозвонил мультиметром (цифровым китайским). Транзисторы не выпаивал, не проверял.
    Куда копать?

  63. Сергей
    05. Apr. 2015 в 16:07
    63

    Здравствуйте Алексей!
    В первую очередь проверяются на исправность все полупроводники.
    Затем проверьте питание на входе диодного моста. Если мало, то меняйте резистор номиналом 10 Ом, один конец которого подключен к цоколю.
    Пропаяйте все соединения на случай непропая.

  64. Виктор ZKA
    06. Apr. 2015 в 15:03
    64

    61 спасибо Сергей )

  65. Олег
    07. Apr. 2015 в 21:52
    65

    Сергей, на ваш ответ №52 рассказываю, что сопротивление спиралей около 10 Ом. попробовал каждую из спиралей(поочереди) запаралелить сопротивлением 10 Ом. эффект на обоих одинаков: спираль с сопротивлением перестаёт светиться, а другая так же слабо светит. попробовал ещё так — одну сторону спирали отсоединил от контактного штыря, оставив сопротивление: эффект тот же. Где посоветуете капать дальше?

  66. Сергей
    07. Apr. 2015 в 22:08
    66

    Олег!
    Резистор ставится параллельно спирали в том случае, если она перегорела. А у Вас получается, что спирали целые. Я думаю, что проблема в самой колбе и, скорее всего, она выработала свой ресурс. Ведь такой же эффект проявляется и с лампами дневного света.
    Получается, что электроника в лампе исправная, а вышла из строя лишь колба.

  67. Олег
    07. Apr. 2015 в 22:24
    67

    Согласен, припоминаю — похожий эффект проявляется и с лампами дневного света. Видимо колба выработала свой ресурс; жаль, но может хоть электроника когда-нибудь пригодится.

  68. Сергей
    07. Apr. 2015 в 22:29
    68

    Олег!
    Электроника обязательно пригодится. Выкидывать не надо.
    P.S. Как вариант, отпаяйте от колбы по одному выводу с каждой стороны и еще раз параллельно припаяйте резисторы с обоих сторон. Резисторы в этом случае имитируют нагрузку.

  69. Den
    09. Apr. 2015 в 17:14
    69

    Как тут оставлять записи и комментарии? Два раза пытался написать свой опыт ремонта и спросить — пустота…

  70. Сергей
    09. Apr. 2015 в 22:30
    70

    Добрый вечер Den!
    Возможно, на каком-то этапе произошел сбой, так как я Ваших комментариев не получал 😈 .
    Теперь проблем быть не должно.
    Пожалуйста, задавайте вопрос.

  71. Den
    09. Apr. 2015 в 22:52
    71

    Да что ж такое, писал-писал, отправил, а ничего не появилось тут…

  72. Сергей
    09. Apr. 2015 в 22:55
    72

    Den!
    Не знаю. Еще никто не жаловался.
    Попробуйте написать в блокноте, а затем скопировать в поле комментария.
    Если и так не получится, то пишите на почту.

  73. Den
    09. Apr. 2015 в 22:53
    73

    Может из-за ссылки на схему не проходит сообщение?

  74. Сергей
    09. Apr. 2015 в 22:57
    74

    Den!
    Отправьте ссылку мне на почту. Почту найдете на странице «Контакты».

  75. Den
    10. Apr. 2015 в 16:31
    75

    Если схема на двух транзисторах, как в Моем случае, то при перегорании одной спирали срабатывает что-то типа защиты и лампа тухнет… Оказалось достаточным вместо сгоревшей спирали припаять резистор на 10Ом и лампа заработала… Правда оставшаяся спираль по ощущениям греется сильнее, чем раньше…

  76. daniyar
    03. May. 2015 в 09:54
    76

    Сергей спасибо за статью! Подскажите колба под каким напряжение работает? Можно ли как то переделать или напрямую включить к 12 вольтам.

  77. Сергей
    03. May. 2015 в 17:13
    77

    Здравствуйте daniyar!
    Если бы можно было включить напрямую, то и не городили бы пускорегулирующее устройство.
    А напряжение на спираль приходит несколько вольт: 2 — 4В.

  78. daniyar
    03. May. 2015 в 22:27
    78

    Сергей, добрый вечер.
    Почему я спросил. На даче переделываю проводки. На освещение малый ток. Экономия на проводках с меньшим сечением. Новые лампочки ЛЭД спокойно работают на постоянном токе. А на эти колбы (лампочки) подать 2-4в постоянного тока думаете будет работать? Хочу избавится от 220в. все равно во всех устройствах в том числе на лампочках есть элементы преобразования.

  79. Сергей
    04. May. 2015 в 22:10
    79

    Добрый вечер daniyar!
    Я никогда не задавался таким вопросом, но думаю, что просто подать напряжение на спирали ламп будет мало.
    Вспомните старые совдеповские лампы дневного света, когда из-за неисправного стартера она или моргает или не включается. А при разборке стартера определяешь, что конденсатор и неоновая лампа исправны.
    Смело ставьте энергосберегающие лампы, они ярко светят и мало потребляют.
    И еще совет: на проводке не экономьте.

  80. ketiv
    07. May. 2015 в 21:21
    80

    Проявление неисправности такое: нити накала светятся только в начале колбы и в этих местах быстро нагреваются участки трубочек колбы . Лампе более 2-х лет.Возможно кто-то уже поборол такой дефект и расскажет как? Олег и все остальные данная неисправность довольно часто встречается(60-70%)независимо от срока работы и даже в балластах прямых ламп 18-36 ватт. Причина одна: выход из строя(обрыв,КЗ) конденсатора который соединяет нити накала(уже на выходе балласта)Его емкость в разных балластах от 2200до 3700 пф нестолькритична , НО САМОЕ ГЛАВНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ допустимое для конденсатора должно быть не менее 1500вольт 😉

  81. Влад
    05. Jul. 2015 в 23:34
    81

    какой диод поставить между ЭК?

  82. Сергей
    07. Jul. 2015 в 08:35
    82

    Здравствуйте Влад!
    Подойдет любой на напряжение не менее 300В. Я поставил 1N404.

  83. сергей
    29. Nov. 2015 в 21:45
    83

    Здравствуйте Сергей- статья хорошая -спасибо .Хотел спросить -высоковольтный конденсатор (у меня с расшифровкой номиналов тяжеловато мало работал)из телевизоров старых -2п2 5кV подоидет? и сколько его номинал .Может кто даст ссылку где можно толковую информацию о обозначениях конденсаторов почитать . Спасибо.

  84. Сергей
    29. Nov. 2015 в 21:55
    84

    Добрый вечер, Сергей!
    Подойдет.

  85. Олег
    30. Nov. 2015 в 18:23
    85

    сергей: «…из телевизоров старых -2п2 5кV подоидет? » А где он в ТВ стоит(у меня есть платы от 3УСЦТ) и я бы «выковарил».

  86. Сергей
    30. Nov. 2015 в 18:29
    86

    Олег!
    Подойдет. А где он там стоит, не знаю.

  87. Driven
    15. Dec. 2015 в 19:58
    87

    Добрый день! Прежде чем приниматься за ремонт энергосберегающей лампы своими руками , следует разобраться, в каких случаях он будет целесообразным? И еще мне нравится как вы сделали сайт!

  88. Сергей
    15. Dec. 2015 в 22:28
    88

    Добрый вечер, Driven!
    Любой подобный ремонт целесообразен — это лично мое мнение.
    Спасибо за сайт!!!

  89. Игорь
    25. Dec. 2015 в 18:43
    89

    Добрый вечер!
    Прочитал статью, решил попробовать отремонтировать энергосберегающие лампочки для точечных светильников. Так как они имеют дополнительную стеклянную колбу с вскрытием возникли некоторые сложности. Первую колбу сломал, но увидел устройство лампы. Далее делюсь опытом, возможно для кого-нибудь полезным. Колба соединена с пластмассовой юбкой при помощи герметика. Я аккуратно деревянной зубочисткой удалил герметик (правда юбка в одном месте треснула, но если после ремонта всё опять посадить на герметик, то считаю, что это не страшно) и колба легко отделилась от юбки. Далее ремонт аналогичен.
    Спасибо за сайт!

  90. Сергей
    25. Dec. 2015 в 22:30
    90

    Добрый вечер, Игорь!
    У меня есть одна такая. Надо как-нибудь взяться отремонтировать.
    Спасибо за бесценный опыт!

  91. александр
    29. Dec. 2015 в 16:26
    91

    почитал комментарии, терпеливые ответы — даже интересно стало. молодец Сергей, зауважал — так держать.

  92. Сергей
    29. Dec. 2015 в 19:53
    92

    Добрый вечер, Александр!
    Буду стараться.
    С наступающим Новым Годом!

  93. Игорь
    01. Jan. 2016 в 20:32
    93

    С Новым годом! Спасибо за статью, сергей!
    Скажите по вашему опыту, вследствее чего сгорает предохранитель-сопротивление?

  94. Сергей
    01. Jan. 2016 в 22:01
    94

    Добрый вечер, Игорь!
    Большое спасибо!
    И Вас с Новым 2016 Годом!
    Предохранитель-сопротивление сгорает из-за большой нагрузки, которая возникает при выходе из строя элементов схемы.

  95. Дэн
    02. Jan. 2016 в 12:23
    95

    Подскажите,после перегрева эсл стала светить очень тускло,но при разогреве спирали светит ярко,почти как новая(обматывал полотенцем).Слегка обуглены проводки на феритовом кольце.Я с електроникой на Вы и шепотом,как думаете,в чем скорее всего проблема?

  96. Сергей
    02. Jan. 2016 в 12:51
    96

    Здравствуйте Дэн!
    Я с такой проблемой не сталкивался.
    Если Вы говорите, что обуглены проводки на кольце (дроссель), то проверьте, чтобы они сквозь изоляцию не контактировали с поверхностью кольца.
    Можно попробовать заменить конденсатор, который стоит возле площадок, к которым припаиваются выводы от спиралей колбы.

  97. 6r6bek
    17. Jan. 2016 в 01:59
    97

    Перестала светиться через два года лампа Lummax 16Wt (изготовлена в 2008), после замены резистора 10 Ом 0,5 Вт играющего роль сетевого предохранителя лампа проработала около 3-х месяцев и была отложена в долгий ящик. Вскрытие показало, что всё исправно и для восстановления работоспособности достаточно восстановить контакты разъёма колбы и балласта путём подгибания выводов спиралей колбы и снова собрать лампу.

  98. Александр
    05. Feb. 2016 в 21:33
    98

    Добрый день! Огромнейшее спасибо за познавательную статью- сегодня починил свою любимую лампу на 105 Ватт — светит как солнце))) Перепаял предохранительный резистор. Лампа Wolta.

  99. константин
    29. Feb. 2016 в 15:37
    99

    8 неработающих экономок и все с перегоревшими спиралями. кстати они накручиваются, а не припаиваются.

  100. Сергей
    29. Feb. 2016 в 16:02
    100

    Здравствуйте, Константин!
    У ламп производители разные, поэтому одни припаивают, а другие накручивают.
    Если одна из спиралей целая, то параллельно сгоревшей припаяйте резистор 12 Ом.

  101. Георгий
    06. Mar. 2016 в 07:42
    101

    Сейчас можно переходить на светодиодные лампы. Цены на них снизились. Они более экономичные и нет вреда природе.

  102. Сергей Д
    06. Mar. 2016 в 18:57
    102

    Было у меня две лампочки одна совсем не зажигалась 25Вт, а у второй спирали светились и всё 20Вт. Разобрал удачно , проверил спирали они целые и в первой лампе и во второй. Как писал ketiv 80 про конденсаторы между спиралями, там два, проверил их один в кз второй нормальный кз нет ёмкость на мультиметре соответствует надписи на кондере. Собрал таже херня спирали светятся накал и всё. Разобрал опять и произошло то на что я совсем не рассчитывал выронил колбу и разбил. Ну одно хорошо проблема с одной лампой отпала. Ну я решил подсоединить другую колбу от 25Ватной и ситуация изменилась чего я не ожидал. Лампа сначала также накалила спирали а потом появился поджиг но светится лампа только возле спиралей дальше колба не светится. Может у кого есть мысли по этому поводу.Что-то еще проверить или в топку её? Транзисторы я думаю целы резисторы и диоды все целые проверял мультиметром.

  103. Олег
    08. Mar. 2016 в 17:41
    103

    Сергей, спасибо за статью! У меня вопрос, я разобрал лампу и просто замкнул накоротко два провода (из четырех), идущих на саму лампу (случайно), и она теперь работает. Только вот надолго ли? Как Вы считаете?

  104. Сергей
    08. Mar. 2016 в 18:33
    104

    Добрый вечер, Олег!
    Скорее всего, при замыкании Вы восстановили контакт. Рекомендую пропаять элементы платы пускорегулирующего устройства.

  105. Олег
    09. Mar. 2016 в 10:20
    105

    Сергей, она работает только когда эти контакты замкнуты. Как только размыкаю, перестает работать.

  106. Сергей
    09. Mar. 2016 в 17:23
    106

    Олег!
    Измерьте сопротивление между этими контактами. Если оно более 10 — 15 Ом, то припаяйте к этим контактам резистор с величиной сопротивления 10-12 Ом и мощностью 0,5 Вт.

  107. Олег
    12. Mar. 2016 в 10:22
    107

    Сергей, в другой лампе сопротивление между всеми контактами колбы бесконечность, можно ли ее спасти?

  108. Сергей
    12. Mar. 2016 в 10:37
    108

    Олег!
    У меня не получалось. Попробуйте впаять сопротивления. Возможно, у Вас получиться. Также можно попробовать заменить конденсатор, расположенный между обмотками колбы.

  109. Геннадий
    12. Mar. 2016 в 13:07
    109

    Здравствуйте. Можно ли к балласту от 25 ватной лампы подсоединить колбу от 20 ватной, или наоборот (балласт меньшей мощности — колба большей). И еще: 2 лампы по 15 вт разных пр-лей. У первой сгорела нить (оставшаяся сопротивлением 9 ом ) , у второй сгорел балласт (сопротивление каждой нити 13 ом). Можно ли поставить рабочую колбу с I лампы на балласт от II? Спасибо.

  110. Геннадий
    12. Mar. 2016 в 14:23
    110

    Извиняюсь ошибся: со II-ой на I-ую.

  111. Сергей
    12. Mar. 2016 в 19:26
    111

    Добрый вечер, Геннадий!
    Думаю, что к балласту большей мощности нужно присоединять лампы меньшей мощности.
    Во всем остальном надо пробовать.

  112. Кирилл
    13. Apr. 2016 в 15:15
    112

    Возьмете в обсуждения по неисправностям КЛЛ?

  113. Сергей
    13. Apr. 2016 в 21:38
    113

    Добрый вечер, Кирилл!
    Буду рад услышать Ваше мнение и советы по ремонту.

  114. Кирилл
    13. Apr. 2016 в 15:41
    114

    Если лампа мерцает и работает — это конденсатор между спиралями нужно менять. Об этом уже сказали. Конденсаторы малой емкости можно проверить на работоспособность (но не величину емкости). Есть такие индикаторы напряжения в виде отвертки. Но не с неоновой лампой, а со светодиодом и батарейками-таблетками. Она может работать в качестве «прозвонки». Причем очень высокоомные цепи можно прозвонить. Так вот. Выпаиваем конденсатор, берем его за одну ножку в левую руку, пальцем правой руки касаемся металлической площадки на конце индикатора и прикасаемся ко второй ножке конденсатора жалом индикатора. Светодиод вспыхнет и погаснет. Конденсатор зарядился и перестал проводить ток. Разверните конденсатор и повторите процедуру. Опять вспышка. Значит можно с большой вероятностью предполагать, что он исправен. Если вспышки нет — нет емкости. Если светится постоянно — пробой. Чувствует даже конденсаторы минимальной емкости. Метод непригоден для больших емкостей!!! Светится очень и очень долго. Электролиты даже не пытайтесь так проверить.

  115. Вася
    20. Apr. 2016 в 18:15
    115

    привет,Сережа,и я вступил в твою группу экспериментаторов,решил запустить лампу с 1 нитью ,подключив ко 2 выводу нагрузку 11ом,блымнуло и сгорела и эта нить,вопрос,без нагрузок на выходах должно быть постоянное напряжение или нет?

  116. Сергей
    20. Apr. 2016 в 22:39
    116

    Добрый вечер, Вася!
    И вывод и резистор должны быть припаяны на плате вместе. Резистор припаивается поверх выводов лампы.
    У меня еще ни разу не блымкало. Несколько ламп до сих пор работают. Но с такой переделкой лампа работает 3 — 4 месяца и потом на запчасти.

  117. Костя
    13. Jun. 2016 в 14:51
    117

    Только что попробовал отремонтировать лампу с одной сгоревшей спиралью путём припаивания резистора параллельно сгоревшей спирали. Хватило на 25 минут. Потом лампа замерцала и взорвался один из транзисторов 🙂

  118. Сергей
    13. Jun. 2016 в 15:17
    118

    Добрый день, Костя!
    К сожалению, и такое тоже случается. Резистор припаивается параллельно спирали и обязательно на плате остается припаянным один из выводов спирали.
    Если лампа начинает мерцать, то можно поменять конденсатор, стоящий между спиралями, как посоветовал Кирилл в комментарии №114. Такая лампа у меня появилась и я заменил этот конденсатор. Пока все работает.

  119. Костя
    13. Jun. 2016 в 18:32
    119

    Добрый день, Сергей!
    Да, припаивал я параллельно спирали, прямо на плату. Мерцать стала скорее всего по какой-то другой причине, не из-за конденсатора. Случилось это непосредственно перед взрывом транзистора. 25 минут горела, потом замерцала, померцала несколько секунд и — хлоп! Возможно, всё это из-за того, что я очень приблизительно подобрал номинал резистора, а надо точнее — чтобы его сопротивление было равно сопротивлению другой, целой спирали. Вообще, я давно ремонтирую лампочки (чаще просто делаю из двух одну), но такой способ применил впервые. Хотя слышал о нём давно и слышал, что они могут взрываться. С этой ковыряться больше неохота, на утилизацию её. Поэкспериментирую с другой в следующий раз.

  120. Сергей
    14. Jun. 2016 в 18:02
    120

    Костя!
    Я так понял, что у меня пока все идет нормально.
    Если вдруг, с этой лампой возникнет подобный дефект, то я Вам отпишусь.

  121. Сергей
    04. Jul. 2016 в 11:13
    121

    Это ж сколько терпения надо чтоб лампу починить?)) Я вообще думал, что они не ремонтируются. Спасибо автору, разобрался. Удачи Вам!

  122. Сергей
    04. Jul. 2016 в 11:58
    122

    Добрый день, Сергей!
    Терпение окупается меньшими киловаттами и, как следствие, меньшей суммой за энергию. Спасибо за комментарий!

  123. Николай
    08. Sep. 2016 в 07:16
    123

    Куплю сгоревшие лампы экономки в любом количестве. 89282268212

  124. Костя
    01. Oct. 2016 в 17:38
    124

    Предпринял попытку отремонтировать ещё одну лампу путём припаивания сопротивления параллельно сгоревшей спирали. На этот раз ничего не взрывалось. Но всё равно результат отрицательный. Сначала лампа загорелась, горела недолгое время и как-то неустойчиво. Потом та часть с той стороны, где я припаял сопротивление, погасла и продолжала светиться только исправная часть лампы. Я выключил её. Через некоторое время включил. Лампа продолжила светиться с той стороны, где была исправная спираль и очень быстро совсем погасла. Померил, оказалось — вторая спираль тоже сгорела. Не знаю уж, это благодаря мне или просто ей тоже пришёл последний срок…
    Вот и не знаю теперь, продолжать ли пытаться ремонтировать лампы таким способом или «завязать» на этом. Да и постепенно все переходят на светодиодные, интерес к обычным энергосберегающим падает.

  125. Сергей
    02. Oct. 2016 в 11:35
    125

    Добрый день, Костя!
    Если есть возможность, то ремонтировать надо всегда.
    У этих ламп, скорее всего, выработался рабочий ресурс спиралей, поэтому они и перегорают.
    Из личного опыта: если после третьего ремонта лампа вышла из строя, то ее ремонтировать смысла нет. Такие лампы пускаю на запчасти.
    А ремонт все же выгоден, так как экономит.

  126. Костя
    02. Oct. 2016 в 12:29
    126

    Добрый день, Сергей!
    Ну лично мне ремонт энергосберегающих ламп ничего не экономит 🙂
    Дело в том, что я отремонтированные лампы ставлю в подъезд, в квартире их уже не использую. Не уверен в качестве светового потока после ремонта. Да и как известно, люминофор у ламп со временем ухудшается и (по заверению самих производителей) сила светового потока через три года использования падает примерно на 20%. Для подъезда это не важно, а использовать лампы с подсевшим люминофором в квартире — портить зрение.
    Ну и вообще, лично я начал переходить дома на светодиодные, так что наверно скоро и ремонтировать будет нечего 🙂

  127. Сергей
    02. Oct. 2016 в 15:00
    127

    Костя!
    Я тоже постепенно перехожу на светодиодные, но и энергосберегающих у еще меня процентов пятьдесят.

  128. Костя
    02. Oct. 2016 в 15:31
    128

    Сергей, да, у меня примерно так же. У нас в парке рядом с домом стоит специальный контейнер для старых энергосберегающих ламп. В принципе, можно вытаскивать оттуда и ремонтировать. Но это уже так, в качестве хобби 🙂
    Ну и опять же — ставить их в подъезд. Хотя вижу в некоторых домах уже стали и в подъездах ставить светодиодные.

  129. Костя
    02. Oct. 2016 в 18:06
    129

    Только что ремонтировал ещё одну лампочку. При чём у неё интересная схема: от каждой спирали только один вывод идёт к плате. А два других вывода замкнуты между собой высоковольтным конденсатором непосредственно у основания колбы и к плате не идут. В общем, горела она у меня минут 15. Потом видимо начала сильно греться и от этого выделять какой-то жуткий запах. Я за свою жизнь встречал много разных запахов от сгоревшей электроники, но тут — просто ужас! Вонючий аж до тошноты. Итог: ещё одна не очень удачная попытка ремонта 🙂

  130. Сергей
    02. Oct. 2016 в 19:27
    130

    Костя!
    Вам действительно, что-то не очень с ремонтом энергосберегающих ламп. Столько нюансов от Вас узнал, но сам еще ни с одним не сталкивался.

  131. Костя
    16. Oct. 2016 в 16:16
    131

    Сергей, я только что попытался отремонтировать ещё одну лампочку путём припаивания сопротивления параллельно спирали. Горит уже полчаса без проблем. Это рекорд! Я считаю, это успех. Наконец-то ))

  132. Сергей
    16. Oct. 2016 в 22:42
    132

    Костя!
    Все будет отлично.

  133. Александр
    21. Oct. 2016 в 19:38
    133

    Я не спец,но года 3 назад решил восстановить сгоревшую спираль припайкой резистора,лампа заработала,я очень довольный собой вкрутил лампу,включил и пошел на кухню,минут через 5 от едкой вони было трудно дышать,лампа перегорела с выделением кучи дыма.Думаю,если нить перегорела,лучше выбросить.

  134. Костя
    22. Oct. 2016 в 10:04
    134

    Александр,
    прежде чем окончательно отправить что-либо в повседневную эксплуатацию после ремонта, нужен сначала технический прогон 🙂
    Что касается ремонта лампочек путём припаивания резистора параллельно спирали, то вот мой личный опыт говорит, что успешно отремонтировалась лишь одна из четырёх.

  135. Куаныш
    08. Nov. 2016 в 13:21
    135

    прикооольно, я тоже впаял резистор. на 4 ома и заработала лампочка. а одну разобрал и собрал не пашет, странно, они одинаковые

  136. Макс
    11. Nov. 2016 в 18:10
    136

    Сегодня все кто хоть имеет немного представления об электронике и есть желание этим заниматься,но не все знают как работает и какая детал за что отвечает.Я тоже столкнулся с этой проблемой, пока не стал изучать как все детали работают взаимосвязано.Тогда все стало понятно как работат та или иная схема .Сейчас занимаюсь ремонтом светодиодными лампами,думаю перейти на мобилы.Все удачи,а статья хорошая,респект.

  137. Сергей
    11. Nov. 2016 в 21:43
    137

    Добрый вечер, Макс!
    Спасибо. Удачи!

  138. Дмитрий
    13. Nov. 2016 в 08:02
    138

    Здравствуйте Сергей! Столкнулся я с такой ситуацией;перестала работать лампа 46W которая висела в сыром помещении,Разобрав её я обнаружил на плате прогоревшие дорожки видимо влага,конденсат и в итоге КЗ.Сгорели 2 резистора .10 и 20 Ом.Мультиметром прозвонил-вроде бы все компоненты целые на плате Тут я дохожу до транзисторов-выпаиваю и тут не понятно) прозваниваются в обе стороны,думал что им хана—выкинул ,Закзал с алиэкспресса 13007 транзисторы —впаял ,подключил в сеть 220 и транзисторы задымили))..Убрал лампу в дальний ящик .Через 2 месяца перестала работать еще одна такая же лампа ,и тут я нашел Вашу Сергей статью по ремонту Со 2-й лампой : один транзистор прошит , и вот в чем прикол —маркировка 13007 AD c диодом внутри ,Пробороздив просторы интернета я не нашел таких ,попробовал починить ,Так же впаял диод между К.Э согласно схеме ,что выше и опять подключив— хлопок—транзистор ПРОБИТ и сгорел 10 ОМ резюк)) ..Интересно что не так .

  139. Дмитрий
    13. Nov. 2016 в 08:17
    139

    Кстати по поводу транзисторов—не нашел в инете информации по маркировке D в конце вообще не понятно

  140. Сергей
    13. Nov. 2016 в 11:54
    140

    Дмитрий!
    Таким образом я заменил не один десяток транзисторов и все работает. Как вариант, менять не один транзистор, а парами.
    Возможно, в схеме есть еще какой-нибудь неисправный элемент, обгоревшая или треснутая дорожка, которые на первый взгляд не видно.
    Также от КЗ между дорожками или элементами может образоваться уголь, который между ними создает переходное сопротивление.
    Жаль, что ссылка на китайский сайт перестала работать. Там столько было информации по таким транзисторам. Ссылку удалил.
    Удачи!

  141. Костя
    13. Nov. 2016 в 08:19
    141

    Дмитрий,
    предполагаю, что когда диод внутри, он сделан на одном кристалле с транзистором и поэтому параметры этих элементов подходят друг другу. Если диод внешний, то может быть какое-нибудь несоответствие, расхождение каких-либо параметров.
    Но это всё лишь мои предположения.

  142. Vladimir
    30. Nov. 2016 в 10:51
    142

    Сергей, может ты знаешь параметры SR6863D транзистора,
    что то нигде не найти что за зверь?

  143. Сергей
    30. Nov. 2016 в 22:21
    143

    Добрый вечер, Владимир!
    Действительно. В поисковой выдаче браузера есть, а когда заходишь на сайт — никакой информации про него. Ничего не могу сказать.

  144. Куаныш
    01. Dec. 2016 в 05:37
    144

    Почему то после ремонта лампочка мерцает. Перегорела нить накала. Поставил резистор. Если по сопротивлению не правильно подобрать, то она просто не запускается. Вопрос,почему мерцает? Все 3 лампочки!

  145. Сергей
    01. Dec. 2016 в 14:20
    145

    Здравствуйте, Куаныш!
    Думаю, что колбы израсходовали свой ресурс.
    Как вариант, можно попробовать заменить конденсатор, который стоит между спиралями колбы.

  146. Шалкар
    02. Dec. 2016 в 18:47
    146

    Здравствуйте Сергей!
    Статья просто класс, большое спасибо за Вашу помощь интересующимся. Читал комменты и был там один вопрос почему лампа мигает хотелось бы добавить, что лампы такого рода не любят выключатели со светодиодом (подсветкой), если светодиод удалить или просто отключить то лампа перестаёт мигать. Кто то может сказать не всегда мигает, но я отвечу ВСЕГДА, но НЕ ВСЕГДА СРАЗУ попозже но мигает., проверено на многих видах ламп.

  147. Сергей
    03. Dec. 2016 в 08:44
    147

    Добрый день, Шалкар!
    Не знал, что после работы с подобными выключателями лампы начинают мигать. Наверное потому, что у меня дома все выключатели без подсветки.
    Спасибо за Ваш опыт.

  148. Куаныш
    04. Dec. 2016 в 10:34
    148

    здравствуйте, Шалкар. вы не поняли вопроса. мерцает во время работы, а не во время покоя. а так вы правы, это либо светодиод, либо ещё какаято микро лампочка горит. она пропускает микротоки и тем самым лампа постоянно пытается перезапуститься, не хватает ей. Сергей предложил поменять как вариант конденсатор, попробуем, потом отпишусь. кстати одна из 3 ламп потухла. пока не вскрывал.

Оставить комментарий

Подписаться без комментирования

Наверх